Форумы » Традиции

Одежда славян

    • 43 сообщения
    30 апреля 2014 г. 11:37:48 MSK

    рубахарубаха1

    Рубаха


    Древнейшей, самой любимой и распространённой нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что её название происходит от корня «руб» — «кусок, отрез, обрывок ткани»—и {родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого отверстием для головы и скреплённого поясом.
    Потом спинку и передок стали сшивать, добавили рукава. Учёные называют такой покрой «туникообразным» и утверждают, что он был примерно одинаковым для всех слоев населения, менялся только материал и характер отделки. Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна, для зимы иногда шили их из «цатры» — ткани из козьего пуха. Богатые, знатные люди могли позволить себе рубахи из привозного шёлка, а не позже XIII века из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань. На Руси её называли «зендень».
    Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, родственное древнеисландскому серк» и англосаксонскому «сьорк» через общие индоевропейские корни. Некоторые исследователи усматривают разницу между рубахой и сорочкой. Длинная рубаха, пишут они, делалась из более грубой и толстой материи, тогда как короткая и лёгкая сорочка — из более тонкой и мягкой. Так постепенно она и превратилась в собственно бельё («сорочка», «чехол»), а верхнюю рубаху стали именовать «кошулей», «навершником». Но это тоже произошло позже, в XIII веке.
    Мужская рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.
    Мужская рубаха древних славян была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали, при этом поддёргивая, так что получалось нечто вроде мешка для необходимых предметов. Учёные пишут, что рубахи горожан были несколько короче крестьянских. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.

    Мужская рубаха и ее особенности


    На основе этнографических данных 18-20 вв., Г.С. Маслова четыре основных типа мужских рубах:
    1. Туникообразная.
    2. С прямыми поликами.
    3. С узкими нашивками на плечах.
    4. На кокетке.
    Туникообразный покрой мужской рубахи - наиболее древний из известных нам кроев и вместе с тем наиболее распространенный покрой. Различают два типа туникообразной рубахи: "с бочками" и "без бочков". Рубаха "с бочками" образуется из полотнища ткани перегнутого по утку ( на месте сгиба прорезается ворот); к центральному (среднему) полотнищу пришиваются прямые полотнища, образующие "бочки" и рукав прямого покроя.
    Туникообразная рубаха "с бочками" имеет несколько вариантов:
    - С прямыми цельными бочками;
    - со скошенными боковыми полотнищами (более поздняя форма, вытиснившая рубаху с прямыми бочками);
    - с бочками, выкроенными "по-топорному" или "в замок" (в северных регионах);
    - с боковыми клиньями, вставленными с каждой стороны сзади между средним и боковыми полотнищами, при этом прямые бочки, расширенные вставкой клиньев, пришивались в сборку (начало 20 в. на Алтае);
    - "колошкой". Особенность ее покроя в том, что боковые полотнища перегибаются на плечах так же, как центральное. Она имеет прямые рукава и прямой разрез ворота без воротника;
    - туникообразная рубаха без бочкой из одного перегнутого широкого полотнища. Такие рубахи изготовляли преимущественно из фабричной ткани, рубаху с бочками изготовляли из домотканого холста;
    Сорочки из одного перегнутого полотнища холста. Изготовлялись в Закарпатье, имели специфичный покрой рукавов, пришитых в сборку.
    Рубахи туникообразного покроя изготовлялись с прямым или косым разрезом на груди; без воротника "голошейка" или с воротником "стойка". "Голошейку" я прямым разрезом на груди считают наиболее древней. Косой разрез делали слева, часто рубаху дополнял воротник "стойка", застежка на пуговицы.
    Мужские рубахи шили из домотканого холста, сохранявшего натуральный цвет волокон, поэтому такие рубахи обязательно орнаментировались. Из поколения в поколение передавались узоры вышивки или ткачества, они не были случайными. Случайность в орнаменте появилась в конце 19-начале 20 века в местах, где было сильное влияние города (Московская обл.).
    В древние времена люди передавали свой мир, свои представления о нем, свои отношения с миром условным изобразительным языком. Это была первая система кода, изобретенная человеком и имевшая для него магический смысл.
    Как отмечает Б.А. Рыбаков, в творчестве древних существовали и состязались друг с другом два принципа: более древний магический и приходящий ему на смену эстетический.
    Рубаха в глазах наших предков обладала магической силой: защищала наиболее уязвимые части тела - шею, ноги, руки. Поэтому и покрывали орнаментом-оберегом горловину, низ рукавов, подол рубахи. Они и являются местами традиционного расположения орнамента. Ластовица также могла являться цветной декоративной деталью. Наряду с узорным ткачеством и вышивкой в качестве декора широко применялись тесьма, блестки, позумент, пуговицы, бисер, полоса кумача. По богатству украшений мужская праздничная рубаха иногда не уступала женской.

    Рисунок материала для мужской рубахи


    Без рисунка домотканая холстина, цвет натуральный;
    Красная, бордовая, темно-красная, темно-боровая однотонная;
    Клетка мелкая, цвет: сочетание белый - красный, темнобордовый - черный;
    Полоска мелкая, цвет: голубой - белый, красный - черный - желтый, бордовый - черный;
    Цветной набивной рисунок, цвет: красный, черный, пестрый, мелкий узор.

    Крой мужской рубахи

    2345


    Мужской костюм Алтайского края.
    До нашего времени дошли только те образцы мужского костюма Алтайского края, которые сохранились в коллекциях краеведческих музеев. Поэтому мы можем рассмотреть их менее детально, но с полным описанием традиционного кроя.
    Рубаха.
    Древнерусские мужские рубахи были также прямого покроя туникообразной формы и кроились из перегнутого пополам полотнища. Рукава делались узкими и длинными. Названия некоторых деталей мужской рубахи сходно с названиями в женской рубахе: становина, рукава, ластовицы.
    Для пошива рубахи чаще всего использовался домотканый холст  позднее - покупные ткани: кумач, сатин, шелк . На холщовых рубахах проставки, отделка ворота, рукавов и низа рубахи делались из кумача, Отделка выполняла как декоративную функцию, так и символическую - как оберег. Верх рубахи делался на подкладе.

    Мерки:
    Длина Изделия - от середины шеи, по спине, на 20-25 см выше колена. Объем Шеи, Длина Руки - от шеи до середины запястья, Объем Кисти - меряется с подогнутым большим пальцем.

    Раскрой рубахи:
    Ткань - домотканый холст (ширина 40см).
    Расход ткани 3.5м.
    Все детали кроятся по прямоугольникам. Становина выкраивается вдоль ткани из цельного полотнища, отмеряется 2 Длины Изделия (перегибается пополам). Длина бочка = Длина Изделия - Длина проймы. Ширина бочка -1.5 полотнища - 40см+20см, на худого мужчину - 40 см. Ширина рукава 60см. Длина рукава = Длина Руки - Ширина Плеча (на 48-50 размер длина рукава 70-72см). На рукав -1.5 полотнища (40см+20см). Глубина Проймы - 30см, если рукав без сборок, 25 см + 10 см, если со сборками на плече (10 см на сборки, 5 см спереди, 5см сзади). Ластовицы 15х15 см или 20х20см.

    Последовательность шитья рубахи:
    1. Сшить становину с бочками, швы на бочках расположить сзади. Сложить бока, отметить середину. Заложить складки под мышками (односторонние 0.5-0.7см). Количество складок должно быть одинаково спереди и сзади. Складки закрепить строчкой и вышивкой (мелким крестом или зигзагом) вдоль каждой складки.
    2.Определить середину полотнища. Отложить 1.5-2 см вперед и назад, вырезать горловину.
    3. Сшить два полотнища рукава. Шов на переднюю сторону.
    4.Нашить становину на рукав, рукав на бочок.
    5. Нашить широкую проставку (до 5см). Шов проставки должен совпадать со швом соединения становины и бочка.
    б. Ластовицу вшить "в надсечку". На нее нашить рукава и бочка. Уголки пришить вручную.
    7.Конец рукава по всему периметру заложить в складки 0.5- 0.7см, направленные вперед. Обшить тканьем или тесьмой.
    8. Горловину и вырез отделать кумачом по косой бейке. Вырез (около 20см ) должен составлять квадрат с горловиной. Квадрат украсить вышивкой.
    9. Обработать низ рубахи. Отделка "полянкой" рубахи. Застежка на левую сторону. Вышивка в квадрате по переду (возможно до пояса). Проставка кумачом, тесьмой по всему шву соединения становины с бочками. Ширина бочка 40см (без шва). Ширина рукава 40 см с клином. Низ рубахи отделывается лентой или контрастной тканью. (рис.4)
    Отделка "кержацкой" рубахи
    Застежка на правую сторону. Вышивка в квадрате по переду. Проставка из тканья по рукаву может быть вышитая. Свадебная рубаха украшалась мелким кружевом на конце рукава. Низ рукава отделывается кумачом или контрастной тканью, позднее - тесьмой. Если набраны складки то вышивкой по складкам. Низ рубахи отделывается лентой или контрастной тканью.


    Раскрой рубахи с кокеткой:
    Ткань - сатин (ширина 60см). Расход ткани 3.5м. Кокетка кроится вдоль ткани, длина 50см (перегибается пополам). Ширина бочка 30см, если мужчина полный, то можно 60см. Воротник
    - стойка высотой 4-4.5 см. Планка шириной 2.5-З см - отделка на вырез. Рукава из целого полотнища с треугольным или трапецевидным клином (шир. 15 см).

    Последовательность шитья:
    1. Сшить полотнища рукавов. Собрать складки на плечах односторонние или встречные. Шов на рукаве расположить на переднюю сторону.
    2.Собрать складки на бочках, так, что бочок уменьшится до 5-6см. Сшить становину и бочка.
    3. Кокетку нашить на рукав, потом на становину, так, чтобы шов кокетки совпал со швом становины.
    4. Ластовицу вшить "в надсечку". На нее нашить рукава и бочка. Уголки пришить вручную.
    5. Конец рукава по всему периметру заложить в складки 0.5- 0.7см, направленные вперед. Обшить тканьем или тесьмой.
    6. Пришить воротник и планку. Сделать вышивку.
    7.Обработать низ рубахи.

    Отделка рубахи
    Кокетку можно сделать на подкладе. На плечах делается рамка из контрастной ткани, которая ограничивает складки. Рамка с вышивкой, можно по складкам. Вышивка по воротнику и планке, можно вышить квадрат. Вышивка по периметру кокетки, можно отделать тесьмой.
    На конце рукава можно сделать односторонние складки, можно бантики. Отделка контрастной тканью или тесьмой. Вышивка по складкам бочков или на тряпочке, которая нашивается на складки. Можно оформить рамку 5x15 см с вышивкой по складкам. Низ отделать лентой или контрастной тканью.

    Ворот рубахи
    Ворот - рубаха, непосредственно прилегавшая к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу - удерживать в теле. Так, когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» - затрату, потерю. Этого последнего всячески старались избегать, чтобы не навлечь на человека беду.
    По мнению древних, следовало так или иначе «обезопасить» ee необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней религии. Эта тема поистине необъятна, ей посвящено огромное количество научных трудов Славянские рубахи не имели отложных воротников. Иногда удаётся восстановить нечто похожее на современную «стоечку». Чаще всего разрез у ворота делали прямым — посередине груди, но бывал и косой, справа или слева.
    Застёгивали ворот на пуговицу. Пуговицы в археологических находках преобладают бронзовые и медные, но исследователи полагают, что металл просто лучше сохранился в земле. В жизни наверняка чаще встречались сделанные из простых подручных материалов - кости и дерева.
    Легко догадаться, что ворот был особенно «магически важной» деталью одежды - ведь именно через него в случае смерти вылетала душа. Желая по возможности этому помешать, ворот столь обильно оснащали охранительной вышивкой (иногда содержавшей - конечно, у тех, кто был в состоянии себе это позволить, - золотое шитьё, жемчуг и драгоценные камни), что со временем он превратился в отдельную «наплечную» часть одежды - «ожерелье» («то, что носят вокруг горла») или «оплечье». Его пришивали, пристёгивали или вовсе надевали отдельно. В разделе Украшения подробнее рассказано об охранительном смысле украшений и о том, почему при маломальском достатке люди старались обзавестись золотом и благородными камнями и не прятали их в сундук, а размещали на одежде и на собственном теле.

    Схема кроя мужской рубахи


    Выкройка
    Здесь я буду отчитываться о проделанной мною работе. Заодно можно посчитать какое количество времени потребуется для того, чтобы сшить мужскую рубаху. (и, конечно, поучиться на ошибках)
    Начала шить рубаху по этой схеме. Для этого мне понадобились:
    - 2 метра белого льна
    - 0,5 метров красного льна. Пойдёт на ластовицы. На самом деле материала нужно совсем чуть-чуть - 16х32 - учитывая загибы по 1 см.
    Для вышивки: "мулине" красного цвета. Выбирается узор и вышивается гладью (лучше счётной), тамбуром или крестиком. Также имеют место быть комбинированные техники.
    Выкройка очень проста, 95% всей работы занимает вышивка, но и она не такая уж и сложная.
    Для экономии материала предлагаю вот такое расположение полотнищ.
    Затем, страшно, конечно, но всё надо вырезать.
    А теперь о вышивке. Рукава можно смело вышивать, а всё остальное только после того как рубаха уже сшита. (для того чтобы не нарушить рисунок).
    Изнанка вышивки должна получиться тоже более менее красиво.
    Узелков делать нельзя!
    Считается, что узлы делаю для порчи (мне так сказали). А мы портить никого не хотим,тем более, что без узелков даже удобнее.
    Все нитки заправляем в в сам узор с изнаночной стороны. Он не распустится, боятся нечего.

    67


    Это сообщение было отредактировано Илона Грин в 30 апреля 2014 г. 11:42:08 MSK
    • 43 сообщения
    30 апреля 2014 г. 11:49:56 MSK

    ВЛИЯНИЕ ТКАНИ НА ЭНЕРГИЮ ЧЕЛОВЕКА

    ткани


    Льняные ткани – РАССЕИВАЮТ энергетику.
    Это СУПЕР качество, если вы в своём саду общаетесь со своими детьми или своими внуками. Однако, с клиентом или в спорной ситуации – лен на вас – создает проблемы невозможности концентрации.
    И в то же время – НЕТ ничего прекраснее, чем в льняном платье пройтись по полю и рассеять себя среди ржи с ромашками и васильками!
    Если у вас горе или озабочены думами – оденьте льняную ткань и пойдите в праздничную толпу! Это простейший способ рассеять скорбь и тревоги....
    Если у вас есть задумка, и Вы не знаете, КАК её озвучить друзьям, то тоже оденьте лён – он поможет взаимопониманию.
    В современной жизни, лен – является аксессуаром жизни независимых людей в общении с Единомышленниками.
    Избегайте носить лён если пытаетесь что-то доказать оппоненту со зрелым мышлением. А вот Учителю – лён поможет!

    Энергетика ХЛОПКА
    Хлопок – самая нейтральна ткань для одежды.
    Однако, он впитывает излишнюю негативную энергетику тела, что нейтрализуется стиркой в холодной воде.

    Поэтому, нам так приятно быть в хлопке когда мы болеем или занимаемся физическим трудом, когда усиливается наша энергетическая циркуляция и тело выбрасывает шлаки.
    Будучи в стрессе – мы тоже имеем излишек негативной энергии, которую хлопок может впитать, поэтому в такое время носите хотя бы хлопковое нижнее белье и меняйте его чаще, СРАЗУ стирая, а не кладите в корзину с грязным бельём до очередной стирки. От нервозной и плохой энергетики в доме надо СРАЗУ избавляться.
    Дельцы – традиционно носят хлопковые рубашки.

    Энергетика ШЁЛКА
    Энергетика шёлка – не мешает натуральной энергетике человека, поэтому с древних времён из него делали одежду, которая одевалась прямо на обнажённое тело.
    Однако, шёлк помогает сохранить человеку его натуральное биополе. Поэтому в шёлковом ночном бельё хорошо отдыхается.
    Шёлк помогает человеку сохранять внутренний, энергетический баланс и поэтому был всегда одеждой для тех, кто имеет дело с людьми и со стрессовыми ситуациями, как в древности это были правители и целители, а в современном мире – бизнесмены.
    Шёлк благотворно влияет на нервную систему и работоспособность человека, в отличие от многих синтетик, в которых быстро устаёшь и появляется нервозность. Он помогает лучшей концентрации мыслей и поэтому в шёлке лучше всего заниматься творческой работой и медитациями.

    Когда люди верили в сглаз, то те, кто мог себе это позволить, носили шёлковую одежду ещё и как щит, потому что он имеет натуральные защитные свойства оберегать энергетическое тело от дурного влияния.
    Поэтому в Китае, родине шёлка, в его фактуру вплетают различную символику оберегов и именно из такой ткани делают не только нижнее бельё, но и верхнее, особенно для тех, кто работает с людьми.

    Шёлк так же рекомендуется носить тем людям, у которых мало энергии и которые быстро устают:
    Одно время, я жила на Цейлоне, ибо была в течение 10 лет представителем древнейшего Храма на земле, действующего вот уже 5 тыс. лет. Со всего мира туда собирались паломники для исцелений. Сначала, я там очень уставала от людей и с ужасом думала о предстоящем празднике, когда одновременно должно было приехать много тысяч паломников со всего мира... Однако, когда меня облачили в шёлковое сари – я почувствовала немедленное облегчение! Энергия больше так не вытекала из меня! И накрывая голову палантином, я была во время праздника целых 10 дней, в центре событий, с раннего утра до очень поздней ночи, в жарком климате и в общении с многотысячной толпой – без тени усталости!
    Вот тогда-то я впервые и познала секреты шёлка!
    В толпе, на людях, очень рекомендую укрывать шёлком голову. Благо, сейчас в моде шёлковые платки и шарфы. А так же грудь и спину, для чего может служить блуза, шаль или длинный шарф. Благодаря этому значительно меньше устаёшь от тех, кто просто как вампир высасывает из людей энергию!

    Однако, всё это действует в том случае если шёлк не испорчен химическими отбеливателями и красителями, ибо это органическая ткань, нити которой созданы живой гусеницей и тем самым, сама ткань – живая, свойства которой легко убить химией.
    Чтобы сохранить свойства шёлка, его можно красить только органическими, натуральными красителями.

    • 43 сообщения
    30 апреля 2014 г. 11:52:38 MSK

    Подпоясанного человека «бес боится»

    пояс

    Еще в начале 20 столетия пояс был неотъемлемой частью славянской одежды: повседневной, праздничной, ритуальной. Самые разнообразные узорные пояса еще в 1920 гг. носили в будни и праздничные дни, взрослые и дети, мужчины и женщины. Женщины носили пояс на талии поверх фартука, либо под грудью. Мужчины – высоко под грудью, на животе или ниже живота, обкручивая его вокруг стана не менее двух раз.

    Завязывался пояс узлом спереди или с боку чтобы концы свешивались на 20-40см и более. Способ навязывания поясов, обозначал их длину которая варьируется от1,5 до 4м., отдельные пояса достигают 5-6м. Ширина поясов тоже различна, обычно повседневную рубаху подпоясывают тонким полувершковым поясом (22мм) или вервью (специально сплетенная из льна веревка). Праздничную рубаху подпоясывали разноцветным, с родовой обереговой символикой вершковым поясом (44,45мм), а ритуальную рубаху широким поясом в 1,5-2 вершка(6,5-88,9мм).
    Пояс в традиционной одежде объясняется не только функциональной необходимостью, но и наделяется глубоким символическим смыслом.
    Повязывание пояса означает готовность к деяниям и способность эти деяния осуществить.

    Ношение пояса также связывалось с моральным обликом человека. Отсутствие пояса усматривалось как нарушение обще принятых норм поведения. По сей день негативное значение имеют слова «распоясаться, поясничать и т.д.».

    Пояс как часть одежды человека принимающая форму круга повсеместно употреблялся в качестве оберега. Считалось, что подпоясанного человека «бес боится», снятие пояса означало приобщение к потустороннему миру, к нечистой силе и т.д.
    Поэтому пояс снимали при добывании цветка папоротника в ночь празднования дня Бога Купала при поисках клада.

    С помощью пояса устанавливается связь между своим и чужим пространством, старым и новым домом. Так у Белорусов при переходе в новый дом хозяин перетягивает все членов семьи за пояс. Когда девица была готова выйти замуж за молодца которого ей сватали, она дарила ему поясок.
    Магические свойства пояса, скрепляющего союз молодых использовался в свадебном обряде: поясом обвязывали жениха и невесту, тем самым соединяя их в одно целое. Пояса дарились музыкантам на свадьбе, родичам жениха и гостям. Входя после свадьбы в хату жениха невеста кидала поясок на печь(показывая домовому, что она новая хозяйка). До стола молодых вели на поясе. В первые дни после веселья молодая идя поводу, ложила поясок на сруб колодца. Подметая хату завязывая поясок на веник. Есть сведения что иной раз невеста раздавала на свадьбе более ста поясков.
    Поясом связывали первый сноп урожая. При первом выгоне скота в поле у восточных славян было принято расстилать в воротах пояс, чаще красный. Его также привязывали к рогам коровы, клали к пастухам в сумки. Первую борозду вели коня за пояс. При покупку скота его вводили в новый дом через пояс. Во Владимирской губернии в этот момент приговаривали: «забывай старого хозяина, привыкай к новому.»

    Ременные пояса с самой древней поры были одним из важнейших символов мужского престижа— женщины не носили их никогда. Не забудем, что практически каждый свободный взрослый мужчина потенциально был воином, а именно пояс считался едва ли не главным знаком воинского достоинства. В Западной Европе полноправного рыцаря называли «опоясанным», пояс входил в рыцарские атрибуты наравне со шпорами. А на Руси бытовало выражение «лишить (отрешить) пояса», что значило «лишить воинского звания». Любопытно, что позже его применяли не только к провинившимся воинам, но и к священникам, которых лишали сана.
    Пояс ещё называли «опояской» или «поясницей». Мужской кожаный пояс обычно был в ширину 1,5— 2 см, имел металлическую пряжку и наконечник, а иногда его сплошь покрывали узорными бляшками — по ним-то и удалось восстановить строение ремня. Мужчина-славянин -гордый, полный достоинства человек, защитник своей семьи, и весь его облик, в первую очередь пояс, должен был о том говорить.

    • 43 сообщения
    30 апреля 2014 г. 11:56:46 MSK

    Ткани – обереги

    Старайтесь по мере возможности носить и приобретать одежду из натуральных тканей, потому что они обладают способностью оберегать своего владельца от всего плохого.

    Синтетические и искусственные ткани являются хорошими проводниками отрицательных импульсов.
    ЛЕН – льняная ткань отличается особой силой, так как буквально была взращена на полях. Лен – очень миролюбивое растение, и его энергетика обязательно передается при изготовлении ткани.

    Особенно хорошо спать на льняном постельном белье, которое хранит спящего человека от проникновения отрицательной энергии. За неимением льняного постельного белья можно использовать льняные сорочки. Лен хорош тем, что может «встретить» направленный на вас энергетический удар, при этом сам не пострадает и вас убережет. Даже примеси льняных нитей в ткани, одежду из которых вы носите, обладают охранительными свойствами. Лен не позволяет человеку захлебнуться в собственных эмоциях. Терпимость и сдержанность будут залогом успеха для вас, если вы наденете льняную одежду.

    ХЛОПОК – эта ткань буквально «растет» на полях. Хлопок в течение периода выращивания находится все время под солнцем, поэтому солнечная энергия перешла в растение, а оттуда в ткань. «Солнце», заключенное в ткани, вызывает у человека, носящего хлопковую одежду, чувство умиротворенности, покоя, расслабленности.

    ШЕРСТЬ – эта ткань ценится нами не только за ее теплые качества, но и за сильную жизненную энергию. Поэтому, надевая шерстяные изделия (джемпера, жакеты, брюки, юбки, носки), мы можем быть уверены в том, что наш организм защищен от излучения негативной энергии.

    Шерсть также считается оберегом от различных напастей: болезней, колдовских чар, приворота. Шерстяные нитки, которые завязывают на левую руку, защищают человека от сглаза. Широко используется шерсть домашних животных (собак, кошек, овец, коз) в качестве оберега. В любом случае это должно быть четвероногое, живущее рядом с хозяином, и поэтому его шерсть может быть охранительной, защитит от бед и напастей.

    • 11 сообщения
    20 мая 2014 г. 6:59:32 MSK
    Илона Грин говорит:

    Узелков делать нельзя! 

    Считается, что узлы делаю для порчи (мне так сказали). А мы портить никого не хотим,тем более, что без узелков даже удобнее.

    На самом деле, представление о том, что узелки с изнаночной стороны вышивки - это плохо, достаточно позднее и однобокое. Возникло оно уже после прихода христианства.

    У наших же Предков существовала даже специальная наука - Узольничество (Наузничество), которая рассказывала о том, как создавать волшебные узлы для обережья, целительства и т.п. Знания этой науки применялись и в обережной вышивке, и, зачастую, на завязываемые узлы мог накладываться ещё и дополнительный наговор для усиления воздействия.

    Добра!


    Это сообщение было отредактировано Арiй Ляшенко в 20 мая 2014 г. 7:03:59 MSK
    • 43 сообщения
    21 мая 2014 г. 18:36:23 MSK

    Очень интересно, поищем информацию!

  • 23 июля 2014 г. 6:30:16 MSK
    Русская обувь

    Русская обувь славилась своей необычностью и, как ни странно, в отличие от одежды, не претерпела существенных изменений в течение почти всей нашей истории. Большинство той обуви, в которой ходили наши предки в VII-X веках, оставалось "действующей" и в русской деревне XIX века.

    Уже в VIII веке на Руси носили высокую обувь, напоминавшую по виду сапоги, но с мягким голенищем, которую называли бахилами или брóднями. Также с VII века известны у нас кожаные поршни. Даже в деревнях такая обувь была не редкостью, но вот сапоги, бывшие обувью прежде всего знатного люда, распространились в деревне только с XVII века, и то - зажиточные крестьяне надевали их по праздникам и, скорее, носили либо "от избытка ", либо "для щегольства", а в будни почти все ходили в лаптях. В городе жители с давних пор предпочитали кожаную обувь - поршни, коты или сапоги, здесь ношение лаптей - удел небогатых горожан. Интересно, что многие историки позже стали оценивать уровень жизни именно по видам обуви. Так, например, на севере, где сложились благоприятные условия для скотоводства, даже нищие могли носить кожаную обувь, а в некоторых южных районах крестьяне, наоборот, всё лето могли проходить босиком.

    Обувь надевали на онучи или вязанные носки - копытца. Такие носки не имели пяток и плели их с помощью одной костяной спицы. Носки с пяткой, которые стали позже вязать на нескольких спицах, назывались немецкими. Некоторые учёные считают, что до появления берестяной и кожаной обуви наши предки могли и вовсе ходить в одних онучах, возможно, одевая на них чулки - ноговицы. На это указывает само слово "онучи", которое в некоторых древних памятниках обозначает саму обувь.

    Кстати всем нам известные валенки (="вάленцы") появились в Сибири только в XVIII веке, а в центральных регионах России - в XIX веке.

    Как и к любой одежде, к обуви на Руси относились с почтением. Известно, что увидеть во сне обувь к счастью, а вот оказаться там босяком - к нужде или болезни. Интересен и свадебный обряд, по которому молодая супруга должна была разуть своего мужа. Скорее всего, тем самым она выражала ему покорность.

    * Поршни - известны на Руси с давних пор: ещё в VII веке похожую обувь носили восточные славяне, а позже - небогатый городской люд. Само слово "поршни" переводится с древнерусского "лоскут" или "рыхлый". Прототипом поршней считаются сандалии или кусок цельной кожи, которой оборачивали ногу древние люди. Некоторые историки полагают, что в древности для изготовления поршней кожу снимали с нижней части лапы животного. По внешнему виду поршни - это мягкие туфли, сшитые из одного или двух кусков кожи. По краям поршней продевались в сделанные отверстия ремешки, которые затягивались у голени и тем самым крепили поршни на ноге. Известен также другой вид поршней, которые состояли из трёх частей: одна служила подошвой, другая - образовывала бортики и задник, а третья нашивалась на носок. Как и любая другая подобная обувь, поршни носили с холщовыми или суконными онучами и подвязывали их к ноге кожаными оборами.

    Праздничные поршни украшались вышивкой или бахромой. Чаще всего вышивка представляла собой узор из растений, который перемежался с бесконечной плетёнкой. Для того, чтобы выделить рисунок, его делали цветными шерстяными, льняными и шёлковыми нитками.

    * Чоботы - представляли собой мягкую обувь из козьей или коровьей кожи, которая была выше щиколоток и могла иметь отвороты (="берцы"). Обычно чоботы делались цельнокроёными или шились из двух кусков кожи для верха (со швом сзади или сбоку) и подошвы. Именно наличие подошвы, иногда скроенной из другой кожи (хребтовой части шкуры, иногда лошадиной), отличало башмаки от поршней. В области щиколоток делались дырочки, через которые пропускали ремешок, крепивший чоботы на ноге. Учёные выделяют до 20 видов чоботов. Так, чоботы, сшитые из тонкой, нежной кожи, назывались черевиками. Это слово встречается в древних памятниках домонгольской Руси. Кстати, сами чоботы стали именоваться башмаками только с XV века, позаимствовав этот термин из турецкого языка, или туфлями (греческое слово, пришло через германский диалект).

    * Брóдни - находят в захоронениях великого Новгорода, относящихся к VIII веку. Тогда это высокая обувь, вроде сапогов, но с мягким голенищем, которое стягивалось на ноге повыше ремешком и закреплялось кольцом по типу поясного. За такими ремнями могли держать ножи: традиция ношения "засапожного" ножа известна с давних пор. Сам термин "бахилы" будет позже применяться к тяжёлым рабочим сапогам XIX-XX века, которые одевали на охоту или рыбную ловлю, а на севере - так назовут суконную обувь, похожую на коты.

    * Лапти - самая распространённая на Руси обувь, плетёная из коры дерева. Первые упоминания о лаптях встречают в документах, относящихся к X веку, хотя сам кочедык (="свайка";"швайко")- инструмент, которым пользовались для плетения лаптей, находят в древних стоянках, относящихся к раннему железному веку (I тыс. до н.э.) [1].

    Лапти делали из узких полосок лыка - подкорья липы, ивы, вяза или можжевельника. Известно два способа плетения лаптей - прямое, когда лычные полосы кладутся перпендикулярно друг к другу и косого - полосы соединяются под углом. Последние были особенно распространены и назывались верзнями. Лапти также отличались носами (тупые, круглые, прямоугольные), высотой бортов (="обушников") и задника.
    Лапти, как и другую обувь, носили с онучами - полосами (шириной около 30 см) белого, чёрного и коричневого сукна. Обычно летом носили холщовые (льняная или конопляная ткань) онучи, зимой - суконные (шерстяная ткань полотняного плетения) и холщовые вместе.

    Такими полосами ткани оборачивали всю ступню и голень. Онучи, если их носили с короткой обувью или вообще без неё, подвязывали к ноге кожаными поворозами или оборами - верёвочными или лыковыми, вязанными или плетёными. Первыми пользовались в будни, вторыми - (чаще белого или красного цвета) по праздникам. Оборы обвязывали вокруг ноги крест-накрест или витками.

    На праздники, если не было возможности одевать кожаную обувь, плелись лапти писаные: полосы лыка у таких лаптей были узкими, и из них мастера выплетали красивые узоры. Иногда вместе с лыком вплетали тесьму или красили отдельные лыковые полоски (например, лыко вяза держали в горячей воде, отчего оно розовело). Такие лапти одевали с чёрными или красными оборами, которые сразу выделялись на белоснежных праздничных онучах.

    По данным историков, плести лапти - было делом трудным и долгим. В конце XVIII века академик Лепёхин подсчитал, что для крестьянина в год надобно было изготовить 50-60 пар лаптей! Лапти снашивались очень быстро. В летнюю пору за четыре дня, зимой - за десять. "В дорогу идти - пять пар лаптей плести",- говорится в известной поговорке. Ещё более впечатляющим выглядят затраты материала: на 50 лаптей требовалось всего 150 лутошек (липовых заготовок), каждая из которых была годна только если "содрана" с дерева возрастом не ранее 3-х лет. Деревья липы не успевали за потребностями деревенской России, вот почему к концу XVIII века на лапти стали использовать вяз, иву, лозу, а на севере - бересту.

    Известно и то, как изготавливались лапти. Лыко сдирали по весне или в начале лета. Сначала его отмачивали в тёплой воде, а потом держали в запруде, чтобы легче снять кору.

    Однако не стоит считать, что наши предки, особенно в стародавние времена, поклоняясь духам природы и бережно относясь к любой живности, так легко расправлялись с деревьями. Скорее всего, они знали, как снимая кору, не повредить самому дереву. Этнографы указывают на то, что такой же приём был известен американским индейцам.

    Плели лапти на колодке, причём легче всего было делать нос, подошву и обушник лаптей, а вот запятник давался с большим трудом. Сохранилась народная байка о том, как царь Пётр, которому всё всегда удавалось, как-то решил сплести лапти. Хорошо у него дело пошло, да как стал он запятник делать, так "над лаптём и задумался". В Питере тот незаконченный лапоть даже хранили и показывали.

    Лапти делали всей семьёй, ведь из-за больших трудозатрат и потребностей в хозяйстве, лаптями надо было заниматься круглый год. А уж сколько названий было у этой обуви! Если их плели из ивовой коры, то звали коверзнями. Такие лапти считались самыми плохими, даже плести их было зазорно. Из коры тала плели шелюжники, из дубовой - дубовики. Там, где лыка не было, приноровились плести лапти из корней (коренники) и конского волоса (волосяники). Намного позже (XIX век) из пеньковых верёвок стали плести внешне похожие на лапти чуни (="ходоки";"шептуны").

    Для работы также плели лапти с невысоким голенищем, по типу калош, которые прозвали ступнями. Обычно в ступнях занимались хозяйством во дворе, особенно в осеннюю или весеннюю грязь, когда лапти с онучами одевать было некогда. Ступни держали прямо у порога.

    Сохранились сведения о том, что сначала лапти были разными для правой и левой ноги. А вот у мордвы, татар и чувашей обувь не имела таких отличий. Возможно, именно у них научились мы делать лапти одинаковыми. Тем более, что это было в два раза практичнее: потеряется один лапоть, так другой не надо выкидывать.

    * Сапоги - (само слово "сапоги" известно с X века, предположительно от тюркских народов) в Древней Руси делались на мягкой подошве (сложенные вместе два слоя одной и той же кожи) с заострённым или тупым, часто приподнятым кверху носком. Голенище, как правило, было невысоким и скошенным (спереди оно было выше, чем сзади). На жёсткой подошве сапоги начали шить с XIV века. Тогда уже научились выделывать воловью кожу, которая шла на подошву и каблуки. А вот в XVI-XVII вв. пошла мода на сапоги с очень высокими каблуками. Причём носили их не только женщины, но и мужчины. Старинная былина рассказывает про двух богатырей, которые соревновались в щегольстве. Так сапоги у одного из них были такие, что "из-под носка соловей пролети, а вокруг пяточки яйцо кати".

    Сапоги на каждый день делали из чёрной кожи, а для праздников - из тонкой чёрной, а также из красной, жёлтой и зелёной кожи. Для украшения их обшивали шёлком, золотой нитью, жемчугом. Особенно часто расшивали края голенищ. Сапоги, как правило, тоже одевались на льняные онучи или шерстяной чулок.

    Сапоги были распространены в обеспеченной среде. Так, в "Повести временных лет", когда воевода Добрыня осматривает взятых в плен болгар, он обращает внимание князя Владимира на то, что они все одеты в сапоги. "С этих дань мы не получим. Пойдём лучше поищем себе лапотников",- говорит воевода князю.
  • 25 сентября 2014 г. 16:05:15 MSK
    Самодельные бусы из ягод рябины, особенно нанизанные на красную нитку веками охраняли женщин, украшали, лечили, вещали про скорую свадьбу и дарили плодовитость.
  • 25 октября 2014 г. 21:29:56 MSK
    Чем наши предки ткань красили

    Крашение известно человечеству с незапамятных времен, как считают археологии – не менее 30 тысяч лет. Химических заводов тогда, как вы понимаете, не было, но предки наши были весьма изобретательны в подборе средств, позволяющих разнообразить цветовую палитру тканей и пряжи. Арабские купцы, например, завезли из Индии краситель, который самим названием выдает происхождение – индиго. Его изготавливали из стеблей и листьев растений рода индигофера. Только представьте себе: для получения 3 кг продукции необходимо было переработать целый центнер растительного сырья! Кстати, басму и в наши дни производят из листьев индигоферы. 



    Весьма распространенным был ализарин, который добывали из корней марены ещё в древних Египте, Персии и Индии. Другим древнейшим красителем был пурпур. Тирийский пурпур добывали из улиток-багрянок, измельчая их с водой. Полученной смесью пропитывали ткань и высушивали на улице, в смысле – не в помещении. Только после этого материал приобретал пурпурную окраску. 

    Это был колоссальный труд, ведь всего-навсего на один грамм красителя надо было истолочь ни много ни мало – 10 тысяч хрупких созданий. Но в Венеции сырьем для местного пурпура был какие-то высушенные жучки (правда, венецианский пурпур ценился меньше). 

    Обзор мировой истории красителей текстиля можно было бы продолжить, но поскольку «это присказка, а сказка… сказка будет впереди», то давайте лучше остановимся на этом и перейдем к вопросу о том, что использовали для крашения русичи. Оказывается, они были очень хорошо осведомлены о возможностях, которые предоставляет для этого растительный мир, и с учетом этих возможностей получали разные цвета. 

    Желтый и коричневый 

    Задумав получить солнечную окраску, наши предки могли использовать более двух десятков растений. Некоторые из них применялись целиком: это бессмертник, вереск, манжетка, пупавка, череда. А в роду дроков, кустарников и полукустарников семейства бобовых, так и вовсе есть вид, который прямо так и называется – красильный. 

    С этой же целью применялись цветы и листья золотарника (именуемого также золотой розгой), прыгуна (тоже имеющего второе название – недотрога), трава серпухи. Только цветы брались, если речь шла о ястребинке зонтичной и, как ни странно, луговом васильке, а еще лядвенце рогатом. Кстати, в ход шли листья березы и чернотала (или верболоза). 

    О корневой системе растений рачительные хозяева тоже не забывали: здесь полезными оказывались щавель, ирис (он получил очень ласковое прозвание – касатик). А у орешника и дикой яблони в красительных целях брали кору. Иногда определенные части растений выбирались с учетом материала, который нужно было окрасить. Так, листья и стебли плауна (он же баранец), а также цветы сурепицы брались в расчет при работе с шерстью, а купальницу применяли только для холста. 

    Как желтый, так и коричневый тон можно получить на основе коры, листьев и ягод крушины ольховидной. Как отмечают специалисты, краситель из этого растения отличаются очень высокой устойчивостью к выцветанию. 

    Оранжевый и красный 

    Чтобы полотно «порыжело», народных способов было существенно меньше. Это могла обеспечить кора ольхи черной. А чтобы добиться нужного результата с помощью чистотела, к нему добавляли квасцы. 

    В красном диапазоне возможностей было побольше и, в основном, в качестве красителей использовались корни растений, в частности, сабельника (называемого также пятилистником и серебряком), гречишника (т.е. раковых шеек), подмаренника мягкого (это дерябка, косма-трава) подмаренника настоящего (речь идет о сычужнике – желтой кашке). Если материал был шерстяной, то пользовались корнями зверобоя четырехгранного. Но была и наземная часть травки, благодаря которой ткани «краснели»: это марь белая, а проще говоря – лебеда. 

    Голубой, синий и зеленый 

    Голубизну полотну придавали с помощью коры ясеня, а если требовалось окрасить шерсть, цветы василька или гречавки. Птичья гречиха (в народе зовется травкой-муравкой) способна окрашивать материал в синий цвет, при этом растение используется целиком, как и вайда, у которой еще несколько выразительных названий: синячник, синиль, синильник, да вдобавок еще и крутик. Этот самый вайда-крутик применялся в качестве красителя шерстяных материалов и весьма ценился в кустарном производстве ковров. Ягоды черники использовались для окрашивания льна в голубой цвет, а шерсти – в синий. 

    Кстати, только что упомянутая вайда-крутик применялась и для получения зеленого цвета. Впрочем, наряду с другими растениями. Так, в частности, стебли и листьями хорошо всем знакомой крапивы двудомной и вахты, т.е. трилистника, листья плауна булавидного, корни пижмы (дикой рябинки). 

    Черный 

    Для того чтобы добиться черного тона материала, использовались несколько растений. В их числе ягоды и корни воронца (воронка), коры таволги вязолистной, листьев и стеблей подбела, листьев толокнянки (по-другому – медвежьих ушек) и сока травы с забавным названием зюзик блестящий. У него целый ряд народных названий: водяная шандра, волчья нога (или лапа), дикий маточник, конопель лесной, крапива болотная, крапчатка, сердечная трава, чистец). 

    «Разноцветные способности» растений 

    По ходу рассказа уже вскользь упоминалось, что некоторые представители земной флоры способны при разных технологиях получать различные тона. И первое, что приходит на ум, это всем известная луковая шелуха и свекла. Но они вовсе не единственные в этой группе. 

    Так, используя цветы и листья яблони, либо ее кору с добавлением квасцов, можно добиться как красной, так и зеленой краски. Из цветов и листьев зверобоя обыкновенного ткань и при соответствующей обработке может стать либо красной, либо желтой. Плаун обоюдоострый (иначе: зеленка, собачка) способен «расцветить» полотно зеленью, желтизной и краснотой. 

    Ягоды ежевики способны придавать тканям малиновую и фиолетовую окраску, а кора дуба с добавлением ржавого железа – от темно-синей до черной. Если дикий калган дополнить тем же ржавым железом, либо квасцами, получится тот же эффект. Ольха белая и вовсе может окрасить материал в цвета от желтого до черного, если добавлять к ней то – опять же – проржавевшее железо, то… еловые шишки. 

    Завершая этот краткий обзор, хотелось бы высказать две мысли. Во-первых, порадоваться тому, как доброхозяйски использовали растительные дары наши предки, какой огромный труд они совершали, собирая, заготавливая и их и производя красители и как обширны и глубоки был накаливаемые веками знания о свойствах растений. Во-вторых, как велики возможности растительного царства и насколько мы должны быть ему благодарны! Конечно же, ручное и кустарное крашение сейчас используется редко, да ведь не в этом дело…
  • 4 декабря 2014 г. 15:45:48 MSK

    История прялки на Руси

    Прялки — уникальное явление народной художественной культуры. В них наиболее полно раскрывается художественное чутье русского крестьянина, умевшего превращать бытовой предмет в произведение искусства. Прялка была одним из излюбленных подарков мужчины женщине, особенно жениха невесте. За подаренную отцом или братом маленькую прялочку девочка садилась с пяти — семи лет, и потом не расставалась с ней всю жизнь. Обильный и разнообразный декор прялок — своего рода хранилище народной памяти. В России известно более 30 типов художественных прялок.

    Необыкновенно изящны столбчатые составные прялки со сквозной резьбой ножки в виде многоэтажной башенки. Число этажей с арочными окошками достигает иногда пятидесяти. Эта форма прялки — подражание архитектурным образам шатровых храмов и колоколен XVII века.

    Вологодская прялка превращалась иногда в целое резное панно. Считалось, что чем шире у нее лопаска, тем она красивее. На резных прялках с Русского. Севера можно увидеть крупную розетку, издревле символизировавшую солнце, и не случайно сзади лопаски именно в этом месте привязывалась кудель. В народной поэзии лучи солнца именовались золотыми кудрями и золотыми нитями, и прядущая женщина вроде бы из самих солнечных лучиков скручивала свою нить. О том, что еще недавно русский крестьянин представлял солнце в человеческом обличье, тоже свидетельствуют прялки: на одном уникальном донце ярославской столбчатой прялки изображен резной лик солнца в окружении ореола лучей.

    Как делали прялки

    Стоит на лесной опушке разлапистый пень. Пень пнем. Стоит, греется на солнышке и как бы всем своим видом говорит: «Никому я теперь не нужен, пришла пора и отдохнуть». Но не тут-то было. Зорок глаз у проезжающего мимо крестьянина. Останавливает он лошадку, берет топор: «Ты мне, дедушка, еще послужишь». Обрубил все корни, только два длинных с противоположных сторон оставил, выкорчевал старика, а потом как рубанет со всего маху прямо по центру, пень и раскололся вдоль на две равные половины, да у каждой — по загнутой ноге. Мужик ласково прикоснулся к почти гладкой поверхности: «Хороши будут прялицы жене Авдотьюшке да дочке Марьюшке, а то ведь дочкина-то старая уж совсем ей мала стала, растет девка». Погрузил обе половины на телегу и повез домой.

    Так начиналось когда-то изготовление прялки-копыл, распространенной по всему Русскому Северу. Лопаску ее резали из ствола, а донце для сидения пряхи — из корня одного и того же дерева. Способ один, а прялки в каждой местности свои, особенные, не спутаешь, потому что украшали их мастера так, как отцы и деды учили. Каждый мастер вносил свое, но общий облик изделия, характер его украшения не менял. И все же двух одинаковых прялок не встретишь.

    Образ русской прялки в искусстве

    Не все ученые видят в розетке-круге только образ солнца. Академик Б. А. Рыбаков высказал предположение, что это выражение более широкой идеи «белого света», которая отделялась в народном мировоззрении от понятия солнца: «Свет на всю Вселенную есть свет неосяжаем, неисповедим, никим же где ся водворяеть... ». Небольшая же розеточка внутри этого круга, по мнению Рыбакова, изображала само солнце, а две сережки с маленькими розетками внизу по бокам лопаски передавали идею утреннего и вечернего солнца, движение его от восхода до заката. На городках, венчающих поморские прялки, пять розеток расположены как бы в восходящем и нисходящем движении, причем центральная — самая крупная.

    Поморские прялки, бытовавшие по берегам Белого моря, были густо украшены геометрической резьбой, а в XIX веке резьбу стали еще и раскрашивать, используя радостную многоцветную палитру красок. На них мы видим уже не одну, а три сложные розетки, расположенные одна под другой, причем в центральную обязательно вписан ромб или квадрат, часто со штриховкой. (Сейчас уже доказано, что изображение ромба с глубокой древности символизировало идею плодородия, плодоносящую землю. А вихревая розетка под ним — это ночное «подземное» солнце, совершающее свой путь с запада на восток, чтобы утром вновь осветить и согреть землю.) Оказывается, на прялках воссоздана схематичная картина Вселенной, состоящей, по мировоззрению наших предков, из трех основных миров — небесного, земного и подземного.

    Символизм русской прялки

    На прялках каждого типа элементы этой картины мира переданы по-своему. Линию земли часто изображает полоса геометрического резного орнамента внизу лопаски, а подземное солнце — небольшая розеточка на ножке прялки. На тарногских же и нюксенских прялках из Вологодской области к такой розетке по изгибу ножки сзади тянется резная змейка. Змей почти у всех народов мира, в том числе и у русских, олицетворял собой подземные силы, и на тарногской прялке языком орнамента пересказан древний миф о борьбе солнечного божества добра со змеем — божеством зла, тьмы.

    В образах прялок можно найти отголоски общеславянского мифа о творении вселенной, согласно которому мир был сотворен двумя птицами, доставшими со дна первозданного моря-океана первый кусочек земли, а затем солнце, месяц, звезды. И на лопаске тотемской резной прялке, из Вологодской области мы видим двух птиц, стоящи» на ромбе — как бы на только что созданной земле — острове, а над ними поднимается огромная полурозетм солнца, словно выходящего из первозданного океана. Подобный сюжет и на тверской прялке: две резные птицы стоят перед перекрещенным кругом, а ниже вырезано схематическое изображение дерева.

    Как украшали русские прялки

    Дерево — вообще один из главных мотивов декора прялок, особенно в росписи. И не случайно. Это следы архаичных представлений о легендарном и таинственном Древе жизни, складывавшихся и развивавшихся 8 течение многих тысячелетий. На заре становления человечества дерево было одним из первых укрытий человека, оно стояло в центре первого примитивного жилища — шалаша (такие жилища еще в начале XX века были у лопарей). Крона его была первой кровлей, под которой горел очаг, рождались новые члены рода, дерево в сознании первобытного человека стало неотъемлемой частью всего жизненного цикла родового коллектива. У многих народов мира сложились когда-то представления о родовом дереве с птицами — душами людей на ветвях. Видимо, существовали когда-то подобные представления и у предков восточных славян. Об этом говорят народные поверья, памятники прикладного искусства. А дерево с птицами — один из излюбленных мотивов русского народного искусства. Часто встречается он и на прялках. Так, резной кокошник ярославской «теремковой» прялки представляет собой схематичное изображение дерева с птичками на ветвях и двумя конями у его основания.

  • 26 декабря 2014 г. 7:54:40 MSK
    ВИСОЧНЫЕ КОЛЬЦА.

    Височные кольца или Усерязь - очень известные у древних славян предметы украшения, которые одновременно с этим являлись оберегами и амулетами.

    Разнообразия видов височных колец великое множество и найдено не меньше чем лунниц.

    Височные кольца - это женские украшения, которые вплетались в волосы у висков. Часто их было по несколько штук, число доходило до шести и больше. Находят бронзовые, серебряные, золотые изделия.

    Часто на колечки нанизывали бусины - янтарные, стеклянные, каменные, а один раз археологам попалась даже вишнёвая косточка. Находят их практически по всему миру, начиная со слоёв времён бронзового века. Некоторые найдены даже при раскопках легендарной Трои. Но самое большое количество было обнаружено на территории древней Руси VIII-XII вв., поэтому именно славянам приписывают особый расцвет подобных украшений. Встречаются как в деревенских курганах, так и в крупных городах.

    Украшения в ту пору имели сразу два предназначения.

    Первое - это красота, и именно поэтому у женщин всегда было намного больше украшений и различных подвесок, колечек, серёжек и т.д., чем у мужчин. К женщине в стародавние времена относились практически с благоговением и совсем иначе, чем в последующий христианский период, где женщину называли нечистым и грязным существом. В древности женщина - это не только роженица, которая должна выносить и вырастить потомков, но и жрица на капищах, ведающая мать, хранительница магии, прообраз Матери Сырой-Земли в человеческом обличье.

    Второе - это обрядовый и религиозный смысл.

    В Древней Руси бытовало поверие, что злые духи могут воздействовать на любого человека, если тот не защищён специальными оберегами.

    Тело всегда защищено рубахой, платьем с вышитыми на них обережными символами, на запястьях рук браслеты, на шее ожерелья, на лбу специальная повязка, а виски, как обнажённое место - лакомый кусок для любого нехорошего проявления Нави - защищался именно такими кольцами.

    К сожалению, термин, каким именовали эти украшения-обереги в древние времена, не дошёл до наших дней, и их название является лишь определением учёных, что носили их в районе висков. Из некоторых источников (Словарь Даля, церковные списки) мы можем предположить, что височные кольца называли "Усерязь" - ушная украса, серёжка, заушница.

    Как уже говорилось, при раскопках найдено большое видовое разнообразие височных колец. Однако самое широкое распространение получили проволочные кольца (вероятнее всего из-за своей дешевизны и простоты изготовления).

    Также по виду височных колец в древности можно было очень просто отличить представителей разных племён; и положение девушки/женщины в обществе.

    Проволочные кольца были небольшого диаметра с завёрнутыми в петельки кончиками. Также большое распространение получили головные кольца, на которых крепились подвески в виде виноградной лозы; двух- и трёхбусинные кольца; семилучевые, браслетообразные. Все кольца делятся на несколько видов: проволочные, бусинные, щитковые, лучевые, лопастные.

    Семилучевые, как и другие, делятся на несколько подвидов: Височные кольца с гладким щитком или классические, Височные кольца с дужкой на щитке и с пятью зубчиками по верхнему краю щитка, Височные кольца с лучами в виде трилистника и с орнаментированным щитком или Деснинский вид. Лучевые и лопастные украшения являлись литыми.

    Щитковые и Ромбощитковые кольца чаще всего находят на территориях расселения Ильменских Словен.

    Бронзовые кольца, где имеются утолщения в виде ромбов от 2 до 5 штук. Делались из проволоки, которая расковывалась в пластины. С течением времени узоры на щитках менялись и именно это помогло археологам и учёным-историкам определить - как расселялись племена. Часто встречаются ажурные и очень филигранные работы древнеславянских умельцев.

    Кудреватые и лунницеобразные (лунничные) височные кольца. Лунницобразные вобрали в себя как элементы кудреватых колец, так и женских украшений, которые именовались Лунницами.

    Учёные утверждают, что подобные украшения не являются изначально славянскими. Задолго до этого ими пользовались по всей Европе, в Скандинавии и Византии. Славяне же, иногда сталкиваясь с другими народами, со временем переняли украшения себе.

    И всё же, височные кольца, которые использовали наши предки, сильно отличаются от колец других народов, так как они придали им особую индивидуальность с учётом своих верований и традиций. К VIII веку эти кольца уже считали типично славянскими украшениями.

    В большинстве случаев, как полагают исследователи, височные кольца вплетались в волосы, но также и подвешивались к венчику - девичьему головному убору. Кроме того, из колец составлялись целые ожерелья, которые обрамляли всю голову или же нанизывались на ремешок и опоясывали голову.

    В случае, когда височные кольца крепились к головному убору, находились они не возле виска, а на уровне ушей и как бы прикрывали их. Кое-где такие изделия даже вставлялись в мочку уха, наподобие серёжек.

    Интересно и то, как височные кольца носились в зависимости от возраста девушки или женщины.

    Девочки и девушки-подростки практически не носили колец или носили простенькие, согнутые вручную из проволоки.

    Повзрослевшие девушки, невесты и зрелые женщины носили самые лучшие кольца у висков, так как именно им требовалась защита от тёмных чар.

    Пожилые женщины отказывались от колец, видимо в пользу того, что просто передавали их новому поколению.

    В волосы височные кольца вплетались примерно так: волосы расчесывались на прямой пробор от затылка к вискам. После этого с обеих сторон заплетались косички, толщиной примерно в мизинец. Косичка шла от виска за ухо и состояла из трех прядей. В верхнее плетение косы возле виска вплеталось первое кольцо - самое маленькое, чуть ниже - следующее, которое было побольше. Так могли вплести до четырех колец.

    В последнее время мы можем видеть, как стремление к прошлому возрастает среди всего населения нашей страны. Так что мы можем вполне рассчитывать на то, что в скором времени височные кольца вновь войдут в обиход как женские украшения и станут для нас не просто загадочными находками времён древних славян, а возрождённой культурой.
  • 3 января 2015 г. 11:30:15 MSK
    4 факта про зимнюю одежду на Руси

    В Средние века на Руси много воевали зимой, когда реки покрывались льдом и по ним можно было ходить. Это в наше время уже не надо надевать на себя всю одежду, какая только есть - достаточно запастись термобельем. А тогда все было иначе.

    Так в чем надо было ходить зимой, чтобы не замерзнуть? Вопрос, конечно, интересный – военной формы в то время не было и воины использовали гражданскую одежду. Далее – 10 фактов про русскую одежду для холодной зимы

    Факт 1.

    Не в слишком холодную погоду могли одевать, например, под суконный кафтан еще и суконную рубаху. Слишком много вещей на себя так не наденешь, но и температура русских зим далеко не всегда была полярной.

    Например, автор этих строк знает из личного опыта, что в минус пять вполне хватает суконной и льняной рубах, но если много стоишь на месте или просто ветренно, то хорошо бы иметь на плечах и плащ из двуслойной шерстяной ткани.

    Факт 2.

    Кстати, о плащах... Если обычный двуслойный плащ, который носили холодными летними вечерами, осенью и ранней зимой, оказывался тонковат, наши предки вполне могли доставать из сундуков специальный зимний плащ, подбитый мехом.

    Есть версия, что такой плащ мог быть статусной вещью, вроде шубы от известного производителя сейчас. Однако более жизненной представляется версия, что статус определял не предмет, а качество ткани, из которого он был сделан.

    Чем труднее выделка ткани, тем она дороже ткань, и, соответственно, тем дороже подбитый мехом плащ. Само собой, мех тоже сказывался на стоимости такого плаща.

    Факт 3.

    Предок современной дубленки – древнерусский кожух. Это одежда из шкуры животного кожей наружу (отсюда название) и мехом внутрь. Если мех не был прикрыт подкладкой, он назывался «нагольный кожух».

    Факт 4.

    Но со временем нагольный кожух перешел в разряд «одежды попроще». Поэтому кожухи стали покрывать сверху дорогой яркой тканью.

    Сама по себе дорогая ткань не обязательно должна была быть яркой, однако именно яркие расцветки пользовались успехом у покупателей. Надо сказать, в Средневековье не было такого засилья черно-синей гаммы как сейчас, когда мы носим синие джинсы и черные куртки.

    Стоит уточнить, что кожухи покрывали тканью не только изнутри, там где мех, но и снаружи, поверх кожи. Постепенно слово «кожух» сменило хорошо всем знакомое название «шуба».
  • 13 января 2015 г. 17:07:13 MSK
    Юбки в русской деревне появились не раньше 19 века. Шили их из прямого полотнища, густо собирая его на узком пояске. Было принято юбки шить из батиста или ситца: голубые, розовые, синие и др.

    Деревенская мода всегда соответствовала укладу крестьянской жизни. Телесная полнота означала для крестьянской девушки здоровье, а здоровье – это дети и работа до седьмого пота. Потому девушки на выданье надевали по праздникам по несколько юбок. Полным - хватало двух-трех нижних юбок, отличавшиеся худобой натягивали на себя по пять-шесть юбок сразу. Зимой обязательно надевали стеганую на вате исподнюю юбку.

    Крестьянские нравы коротких юбок не допускали: девичья юбка открывала только ступни, у замужних женщин была обязательно до пят.

    По числу юбок мерился достаток. У донских казачек бывало по 15-20 юбок, к ним для пары полагалась кофта того же цвета.

    Древние юбки были на Руси – поневы. По сути та же юбка, только полы ее не были сшиты. Ее называли растополкой, т.е. распашной. Держалась понева на гашнике (ремень, тесьма, шнурок).

    Изготовлены, как правило, из клетчатой домотканой шерсти, они были: добрые, хожалые, посвятные и последние. А еще поневы делились на синятки (однотонные синие) и краснятки (красные с узором). Понева больше всего напоминает наши прямые юбки. С18 века появились глухие поневы, у которых спереди было вшито однотонное полотенце – пошва.

    Деревенские портнихи были очень изобретательны в отделке понев. Они додумались даже до плиссерованных понев: сшитую поневу складывали по клеткам и пнревязав веревочкой, клали под горячий деревенский каравай. Складки плиссе долго не расходились.

    Придумали себе русские крестьянки нечто вроде модного тогда турнюра. Они подтыкали поневу сбоку за пояс, чтобы сзади получался кулек.

    Отправляясь же в церковь или в город, надевали поневу с «хвостом» из красного сукна с разноцветными шелковыми лентами, позументом, бархотками и рядом пуговиц. Такую поневу носили до тех пор, пока не приходилось стать свекровью или тещей. Или пока не наступала старость.

    В Тульской губернии были поневы с бубенцами – при ходьбе их было слышно издалека. Самые разукрашенные поневы носили женщины до рождения первенца.

    На праздничных поневах от украшений не оставалось живого места, и носить такую тяжесть было нелегко: иные весили по 5-6 кг.

  • 14 января 2015 г. 17:09:45 MSK
    Самой драгоценной частью народного костюма были головные уборы, особенно свадебные. 

    Девичьи уборы типа корон или повязок и женские с непременно закрытой тыльной частью тщательно украшали низанием речным жемчугом, сеченым перламутром и бисером или шитьем золото-серебряными нитями. Шитье дополняли вставками камней и цветных стекол.

    Головные уборы берегли и передавали из поколения в поколение, благодаря чему сохранились экземпляры XVIII века. Почти в каждой местности сложились свои традиционные формы, приемы и способы украшений головных уборов. Так, в Нижегородской губернии девушки носили красивые повязки, а женщины – большие серповидные кокошники; в Костроме форма кокошника похожа на стрельчатую арку. В Московской и Владимирской губерниях кокошники расшивали золотными нитями по красному бархату.

    Все фото - экспонаты Русского музея